En este artículo voy a relatar una de las experiencias más satisfactorias que he tenido lidiando con hardware.
Este viernes encendí mi computadora de escritorio y al poco tiempo mi monitor lamentablemente se "murió".
Al poco tiempo de encender la computadora, la pantalla se volvió negra, como cuando se activa el ahorro de energía, pero la luz de power permaneció encendida (cuando está en ahorro de energía se mantiene parpadeando). Primero pensé en un problema de video por lo que reinicié la computadora sin éxito. Luego apagué y encendí el monitor repetidas veces y tampoco tuve éxito.
En ese momento me sentí frustrado al pensar en tener que afrontar un gasto de aproximadamente U$S 250, sobretodo teniendo en cuenta que el monitor tiene sólo 5 años de vida. Pero pensé que tal vez podría tener arreglo y, tocando botones de configuración y mirando detenidamente la pantalla, me dí cuenta que se veía una ventana muy pero muy tenuemente (con buena luz ambiente y prestando mucha atención). Parecía como si el monitor funcionara correctamente, aunque sin brillo o iluminación (la pantalla se veía opaca como la de una calculadora de bolsillo, aunque mucho más tenue).
Inmediatamente me puse a investigar en Internet y descubrí que a alguien ya le había sucedido exactamente lo mismo (http://www.fixya.com/support/t4636238-samsung_740n_blank_screen). Desde hace un tiempo el monitor emitía un zumbido extraño pero funcionaba correctamente, hasta que un día la pantalla se puso negra. Aparentemente los zumbidos se deben a capacitores en mal estado.
En otro sitio descubrí que cuando la pantalla se vuelve oscura pero se pueden ver las ventanas, significa que el problema son las backlights. Las backlights son una especie de pequeños tubos fluorescentes que se ubican detrás (o al costado) del panel LCD para darle iluminación y brillo a la pantalla y así producir una imagen visible. Esto se debe porque, a diferencia de las pantallas CRT, los paneles LCD no producen luz por sí mismos (http://en.wikipedia.org/wiki/Backlight). Entonces el problema podía estar en las backlights mismas o en el circuito que las alimenta. Aunque el zumbido que emitía el monitor hasta el momento de apagarse indicaba que el problema era algún capacitor en mal estado.
En un foro que me resultó extremadamente útil (http://www.yoreparo.com/foros/plasma_lcd/falla-lcd-samsung-740n-t259814.html) encontré la respuesta a mi problema:
Atención reparadores de monitores SAMSUNG 740 N, 17 pulgadas. Al cabo de tres años de funcionamiento, estos monitores fallan debido a la temperatura que alcanza la fuente de alimentación, por cierto muy mal ventilada.
Deja de funcionar la fuente de la lámpara del panel, sin embargo, el monitor sigue trabajando normalmente (se comprueba al abrir el menu de ajustes, porque se puede ver muy tenuemente)
Los primeros en fallar son tres capacitores de 820 uF/25v que filtran la etapa previa a los exitadores de la fuente de 650 v, 17 mA
(c112, c111, c301) extrañamente de un color distinto a los demas (marrones), se ve que son de inferior calidad. Con la temperatura se inchan y se desvalorizan. Tambien salta un pico fusible de 3A (ubicado entre medio de una pegamento blanco entre el disipador de D105 y los capacitores nombrados. Reemplazando estos se soluciona. [sic]
A eso se resume básicamente mi experiencia, podría cerrar el artículo en este punto pero voy a continuar explicando los detalles.
Esperanzado me puse a desensamblar el monitor y en un principio me resultó imposible ya que no tiene tornillos. Me puse a buscar en Google y encontré un manual (http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/28685/Samsung_740N.html) del fabricante donde explica paso a paso como desarmar y armar el monitor con fotos (muy bueno, asombrosa la calidad de los manuales de Samsung). De forma increíble todo el monitor es sostenido por la carcasa de plástico, la cual se mantiene unida con unas pequeñas trabitas de plástico (afortunadamente no se rompió ninguna al desarmarlo, como me ha sucedido otras veces al tratar de desarmar otros dispositivos como radios, controles remotos, etc.).
En la foto se observa el monitor completamente destripado. Al examinar los componentes de la plaqueta rápidamente me dí cuenta que los tres capacitores indicados en el post del foro yoreparo.com estaban "inflados", incluso uno tenía un sedimento en la parte superior. Esto es algo que aprendí cuando cursaba taller de electrónica en la secundaria: si un capacitor está inflado significa que está roto. Por eso es uno de los componentes más fáciles de detectar.
En la foto se ve claramente la parte superior inflada (notar la diferencia con los otros capacitores).
El siguiente paso fue retirar del circuito los capacitores dañados. Esto se debe realizar cuidadosamente para no dañar el resto de los componentes. Con un soldador de estaño (si se dispone uno de baja potencia, por ejemplo 15W, mejor) se calientan las patas y se va tirando del capacitor suavemente y alternando entre patas hasta removerlo completamente.
Con uno de los capacitores me dirigí a la casa de electrónica más cercana (ninguna realmente cercana así que tuve que patear bastante) para buscar los recambios. Estos capacitores son de 820uF y son difíciles de conseguir, entonces tuve que comprar de 1000uF. Además no conseguí de 105º, los que compré son de 85º (espero que aguanten la temperatura elevada hasta que pueda conseguir de 105º).
Procedí entonces a instalar los nuevos capacitores. Primero se debe eliminar el estaño de la pista (sería ideal disponer de un removedor de soldadura) y luego colocar la pieza. Se debe prestar extrema atención al colocar los capacitores electrolíticos, ya que estos poseen polaridad. Si se conectan de forma inversa van a, literalmente, explotar (lo cual por cierto es muy divertido http://www.youtube.com/watch?v=ipiyP6Cph9M). En la plaqueta y en el capacitor se indica claramente el polo negativo. De todas formas hay que revisar la polaridad antes de soldar y antes de conectar.
La forma adecuada de soldar es calentar con la punta del soldador la pista y la pata al mismo tiempo y luego aplicar la cantidad suficiente de estaño. Si la pista o la pieza están frías la soldadura será defectuosa y seguramente no hará contacto, por lo que hay que tener cuidado al realizar la unión. Luego se corta el excedente de pata y se revisa cuidadosamente la pista para que no queden puentes de estaño entre pistas contiguas.
Bien, lo que quedaba era ensamblar precariamente el monitor para poder comprobar el correcto funcionamiento. En la primera prueba que hice el monitor no encendió, por ello tuve que volver al post encontrado en yoreparo.com para darme cuenta que también el picofusible podía estar quemado. De hecho lo estaba, para darme cuenta simplemente hice un puente en el fusible y el monitor encendió, para mi alegría.
Dado que no conseguí hasta el momento un picofusible de repuesto, lo reemplacé con un fusible común de 3A y probé continuidad con el tester para comprobar que estuviera todo OK.
Luego de terminada la reparación, ensamblé el monitor y lo probé con la notebook.
Perfetto!
El costo total de la reparación fue de aproximadamente U$S 2.
Conclusión: vale la pena intentar reparar las cosas :)
Espero que les haya gustado.
